Коротко
Автомат защищает провод от перегрузки и короткого замыкания, УЗО — человека от удара током при утечке, дифавтомат делает и то и другое в одном корпусе. Для розеток обычно берут ток утечки 30 мА и тип А, номинал УЗО — не меньше автомата перед ним. Одно УЗО на несколько групп дешевле и экономит место, дифавтомат на каждую группу удобнее: при утечке гаснет только одна линия.
Пригодится, если вы затеяли ремонт, заказываете новый щит или открыли старый и не понимаете, что там должно стоять. Объясню, что делает каждый прибор, какие цифры на нём важны и как я рассуждаю, когда решаю, где поставить УЗО, а где дифавтомат.
Что делает автомат, а что УЗО
Обычный автоматический выключатель следит за током в линии. Если ток долго выше номинала — перегрузка — или резко вырастает при коротком замыкании, автомат отключает линию. Его задача — не дать проводу перегреться и загореться. Человека он не защищает: ток, опасный для жизни, во много раз меньше того, на который рассчитан любой бытовой автомат.
УЗО — устройство защитного отключения — величину тока не меряет. Внутри у него датчик, через который проходят и фаза, и ноль: сколько тока пришло к нагрузке, столько же должно уйти обратно. Стоит нескольким миллиамперам утечь мимо — на корпус стиральной машины через пробитую изоляцию, в воду, в тело человека, — баланс нарушается, и прибор размыкает линию за доли секунды.
А вот от перегрузки и короткого замыкания УЗО не защищает вообще. Если включить в розетки под одним УЗО чайник, обогреватель и духовку, оно будет греться, но не отключится. Поэтому УЗО всегда работает в паре с автоматом.
Дифавтомат — это автомат и УЗО в одном корпусе. Он отключит линию и при перегрузке, и при коротком замыкании, и при утечке. Отдельный автомат к нему не нужен.
Если взяться одной рукой за фазу, а другой за ноль, ток пройдёт через вас и вернётся по нулю — разницы нет, УЗО не сработает. Защита от утечки сильно снижает риск, но не делает безопасной работу под напряжением. Перед любой работой с проводкой отключайте линию и проверяйте, что напряжения нет.
Сравнение в одной таблице
| Автомат | УЗО | Дифавтомат | |
|---|---|---|---|
| Перегрузка линии | защищает | нет | защищает |
| Короткое замыкание | защищает | нет | защищает |
| Утечка тока, удар током | нет | защищает | защищает |
| Нужен ли к нему автомат | — | да | нет, он уже внутри |
| Место на рейке | мало | одно УЗО обслуживает несколько автоматов | на каждую линию свой, обычно шире автомата |
| Цена | дешевле всех | одно УЗО на несколько линий выходит недорого | на много линий выходит дороже, чем одно УЗО с автоматами |
| Что гаснет при утечке | — | все группы под этим УЗО | только своя линия |
Соотношение цен зависит от производителя. Точную сумму за комплектующие называю по конкретному щиту.
Ток утечки: 30 или 10 мА
На корпусе УЗО и дифавтомата есть вторая цифра в миллиамперах — ток утечки, при котором прибор сработает. Для квартиры важны два значения.
- 30 мА — основное значение для защиты людей. Его ставят на розетки комнат, кухни, на стиральную и посудомоечную машины, бойлер.
- 10 мА — более чувствительная защита. На практике её ставят на отдельную линию ванной комнаты или душевой, где человек стоит мокрый и сопротивление тела ниже.
Почему не поставить 10 мА везде? У любой техники и длинной проводки есть небольшая естественная утечка. На линии, где много приборов, чувствительное УЗО будет срабатывать без видимой причины. Поэтому 10 мА имеет смысл на короткой отдельной линии с одним-двумя потребителями, а не на общей группе розеток.
Встречаются и приборы на 100 и 300 мА — их называют противопожарными. Человека они не спасут, зато отключат линию, если ток долго уходит в землю через старую изоляцию и может вызвать тление. Такое ставят на вводе частного дома, чаще деревянного; в обычной квартире без него обходятся.
Тип АС или А
Тип показан на корпусе буквами и значком. Тип АС реагирует только на обычную синусоидальную утечку. Тип А — ещё и на пульсирующую, которая появляется у техники с электроникой: стиральных и посудомоечных машин с инверторным мотором, варочных панелей, кондиционеров, компьютеров.
Сейчас такая электроника есть почти в каждом приборе, поэтому на розеточные группы и линии техники я ставлю тип А. Тип АС дешевле, но в современной квартире там, где стоит техника, он может не заметить часть утечек. Бывают и другие типы — для особых случаев вроде зарядки электромобиля, в обычной квартире они почти не нужны.
Номинал УЗО — не меньше автомата
У УЗО, кроме тока утечки, есть номинальный ток — сколько оно выдерживает длительно, например 25, 40 или 63 А. Само себя от перегрузки УЗО не защищает: если через него пойдёт ток больше номинала, контакты внутри перегреются. Защищает его автомат, поэтому номинал УЗО должен быть не меньше номинала автомата, который стоит с ним в одной цепи. На практике часто берут с запасом на ступень-две: например, к автомату на 25 А — УЗО на 32 или 40 А.
Если одно УЗО стоит на несколько групп, я смотрю не только на сумму номиналов автоматов под ним, но и на то, сколько техники реально будет работать одновременно, и на вводной автомат. Иногда проще разбить группы на два УЗО, чем ставить одно огромное.
Обычно на корпусе крупно написан номинальный ток в амперах, ниже — ток утечки в миллиамперах и значок типа. Если сфотографируете щит так, чтобы надписи читались, я по фото скажу, что у вас стоит и подходит ли оно.
Селективность по-простому
Селективность — это когда при неисправности отключается только то, что ближе к ней, а остальная квартира работает. Пример без селективности: на всю квартиру одно УЗО. Протекла розетка на балконе — погасло всё, включая холодильник и роутер, и непонятно, где искать.
Чтобы так не было, защиту от утечки делят: отдельное УЗО на кухню, отдельное на комнаты, дифавтомат на ванную. Тогда утечка на балконе отключит только свою группу. Если на вводе тоже стоит УЗО, его берут селективным — с задержкой срабатывания и током утечки больше, чем у нижних, — чтобы первым срабатывал нижний прибор, а не общий.
Если на вводе и на группе стоят обычные УЗО на 30 мА, при утечке может сработать любое из них или оба сразу. Двойной защиты от этого не прибавится, а свет при каждой утечке будет гаснуть во всей квартире.
Когда что выгоднее
Одно УЗО на несколько автоматов
- Нужно сэкономить и групп немного
- Мало места в щите, а защиту от утечки добавить надо
- Группы, которые объединяете, не страшно потерять вместе: например, розетки двух комнат
Дифавтомат на линию
- Важные линии, которые не должны гаснуть из-за соседей: холодильник, котёл, насос
- Мокрые зоны: ванная, душевая, линия на улицу или в баню
- Мощная техника на своей линии: стиральная, посудомоечная машина, бойлер
- Нужно сразу видеть, какая линия ушла в утечку
В квартирном щите я чаще всего сочетаю оба подхода: свет — на обычных автоматах, розеточные группы — по две-три под УЗО, ванная и отдельная мощная техника — на дифавтоматах. Это не правило на все случаи: конкретная схема зависит от числа линий, размера щита и того, что для вас важнее — цена или удобство.
Если защита от утечки срабатывает, значит, утечка где-то есть: в розетке, в приборе, в сыром кабеле. Убрать УЗО или поставить менее чувствительное — значит выключить сигнализацию, а не потушить пожар. Ищите причину или вызовите электрика.
Что можно сделать самому
- Открыть щит и поискать модули, на которых указан ток в миллиамперах, например 30 мА, — это и есть защита от утечки.
- Нажать на таком модуле кнопку «Т» (тест): исправный прибор сразу отключится. Не отключился — защита от утечки не работает, его нужно менять.
- Если по надписям непонятно, что за прибор, снять щит на телефон крупно, чтобы читались цифры на каждом модуле, и прислать фото мне.
Менять модули в щите, подключать новые и перекидывать провода — уже работа электрика. Ошибка в том, какие нули под каким УЗО, — частая причина ложных срабатываний, а неверный номинал может привести к перегреву.
Не уверены, что стоит у вас в щите? Отправьте снимок щита в MAX или наберите меня — подскажу, каких модулей не хватает, а стоимость замены скажу до того, как начну.
Частые вопросы
Можно ли поставить УЗО без заземления?
Можно, и это лучше, чем ничего. УЗО сработает, когда утечка пойдёт через человека. С заземлением оно отключит линию раньше — как только ток уйдёт на корпус прибора, до того как кто-то к нему прикоснётся. Поэтому, если есть возможность сделать заземление, его стоит делать.
Что надёжнее — УЗО или дифавтомат?
По защите от утечки они одинаковы, если совпадают ток утечки и тип. Разница в том, сколько линий отключится при срабатывании, сколько места занято в щите и сколько это стоит. Выбор зависит от схемы щита, а не от того, какой прибор лучше.
Как понять, что сработало — перегрузка или утечка?
Если стоит УЗО и отдельный автомат, видно сразу: отключилось УЗО — утечка, автомат — перегрузка или замыкание. У дифавтомата у многих моделей есть флажок, который показывает срабатывание по утечке. Если флажка нет, придётся разбираться по признакам — что было включено в момент отключения.
Нужно ли УЗО на освещение?
На обычное освещение в комнатах его часто не ставят, чтобы при утечке в розетке не оставаться в темноте. Но светильники в ванной и на улице лучше защитить. Решаю по месту: какие светильники и где они висят.
Как часто нажимать кнопку теста?
Производители обычно советуют делать это регулярно, например раз в месяц или раз в несколько месяцев — смотрите инструкцию к своему прибору. Нажали, защита отключилась, подняли рычаг обратно. Если не отключилась — прибор нужно менять.
Статья — общие рекомендации. Работы в электроустановке выполняйте только при отключённом напряжении; если не уверены — не рискуйте и вызовите электрика.